Кирпич из опилок и цемента своими руками

Современный рынок загородного домостроения испытывает постоянную потребность в простых по своему изготовлению материалах с высокими технико-экономическими показателями. Наступает эпоха ренессанса таких технологий, как арболит и опилкобетон. Несмотря на всю свою схожесть свойства двух лёгких бетонов, ровно как и состав, имеют существенные различия. Опилкобетон своими руками изготовить проще, стоимость его ниже, но он менее технологичен, нежели арболит. Впрочем, его характеристик достаточно для строительства жилых домов, а также вспомогательных и хозяйственных построек.

Плюсы опилкобетона

Монолит и блоки из опилкобетона обладают следующими достоинствами:

  • простота изготовления, любой человек даже без строительного образования способен самостоятельно смешать ингредиенты в нужных пропорциях и получить этот материал;
  • слагаемые имеют приемлемую цену, цемент, песок, известь и опилки легко приобрести на рынке, отходы деревообрабатывающих предприятий иногда удаётся получить бесплатно;
  • короткие сроки возведения дома при наличии готовых блоков, ровные и красивые стены из опилкобетона легко монтировать;
  • материал имеет хорошие тепло и звукоизоляционные свойства благодаря древесному наполнителю;
  • отсутствие вредных примесей, дом из опилкобетона отвечает всем современным экологическим требованиям;
  • стены из этого материала не гниют и обеспечивают хорошую огнезащиту.

Минусы опилкобетона

Наряду с многочисленными достоинствами, этот строительный материал наделён присущими ему недостатками:

  • высокая гигроскопичность, опилки впитывают влагу и уваливаются в объёме, разрушая целостность строительного камня;
  • прочность таких блоков из опилок и цемента с добавлением песка уступает газобетону и конструкционному арболиту, что ограничивает допустимые нагрузки, и как следствие, максимальную этажность здания;
  • долговечность конструкции находится в сильной зависимости от качественной отделки стен, т. к. материал поглощает влагу извне, и это, в свою очередь, снижает его морозостойкость.

Строительство из опилкобетона

Область применения

Данная технология возведения зданий находит применение при строительстве подсобных построек, гаражей и малоэтажных жилых домов. Обязательным требованием для стен из опилкобетона является последующая отделка, несущая не только декоративные, но и защитные свойства.
По своей плотности и прочностным характеристикам камень можно разделить на две категории: теплоизоляционный и конструктивный. Для создания несущих стен дома рекомендуется использовать марку опилкобетона М25 и выше, допускается применение менее прочных составов в одноэтажных строениях жилого и нежилого характера.

Проектирование

Строительству дома должен предшествовать этап проектирования. В этот период принимаются все ключевые технические решения, определяются материальные затраты на строительство.
Проектирование зданий из опилкобетона происходит по тем же правилам, что и для других конструкций на основе блоков из лёгких бетонов. Однако, для этого материала нет действующего ГОСТа, а его точную прочность нужно определять на основании лабораторных испытаний.

Фундамент и цоколь здания

Бетоны с содержанием опилок и стружки категорически нельзя использовать в фундаменте дома. Подобная экономия приведёт к тому, что все дальнейшие вложения будут сделаны впустую, поскольку жилище будет опасно для своих обитателей, и его эксплуатация станет невозможной.
Выбор типа фундамента должен осуществляться с учётом несущей способности грунтов, залегающих под будущим строением, уровня грунтовых вод, пучинистости, наличия пустот и т. д.
Для стен из опилкобетона обязательно наличие цоколя, который обеспечит их подъём от земли минимум на 600 мм. Цоколь и стену разделяет прослойка гидроизоляции, аналогичная ситуация наблюдается на стыке цоколя и фундамента.

Стены

Существует выбор между двумя доступными вариантами стен дома из опилкобетона. Здесь возможно использование заранее приготовленных или купленных блоков для кладки или же создание монолитной конструкции. Для принятия оптимального решения стоит разобрать преимущества и недостатки каждого из этих способов.

Кладка из блоков

Данный подход обеспечит простоту выполнения и сжатые сроки завершения работ. Второе особенно важно, так как материал очень долго набирает прочность, а строительство нужно успеть закончить до наступления холодов. По удобству работы с материалом его можно сравнить с арболитом. Опикобетон имеет больший удельный вес и хуже режется, но он явно превосходит по этим характеристикам классические бетонные блоки, являясь этаким крупным кирпичом из опилок. В вопросах перевязки швов и армирования такая кладка идентична газобетонной.

Монолитные стены

Метод позволяет избежать кладочных швов, что немного улучшает теплоизоляционные свойства стены. При помощи опалубки становиться возможным создание стен с более сложной геометрией в плане.
Перед началом монолитных работ в пространстве будущей стены устанавливаются деревянные рамы примерно через каждые 1,5 м. Их используют для закрепления опалубки, и впоследствии эти каркасы будут играть роль противоусадочных швов. Строительную смесь заливают слоями по 150 мм высотой и трамбуют. Для этой цели хорошо подойдёт инструмент, сделанный из бруса, с небольшим заострением внизу. Продольную арматуру, в виде сетки рабицы или узкой доски, размещают через каждые 400 мм.
После замоноличивания 300 мм стены, её оставляют на неделю набирать прочность. Затем опалубку переставляют для работы с последующими слоями.
Монолитная технология является оптимальной, если все компоненты, из которых производится опилкобетон постоянно доступны, в наличии ёмкость для приготовления смеси, микшер.

Окончание стены. Монолитный пояс или деревянный брус

Под опорами кровли и перекрытий в доме из опилкобетона всегда присутствует какая-нибудь разгружающая конструкция. Чаще это обвязочный брус, поскольку предпочтительным типом перекрытия будет деревянное, потому что оно легче бетонного. Использование же металлических балок нежелательно из-за наличия извести в составе опилкобетона. Торцы деревянных балок перекрытия следует оборачивать гидроизоляцией.
Другим способом распределить нагрузку от перекрытия и тем самым разгрузить стены в местах опоры станет устройство армированного монолитного пояса. Здесь применяется обычный бетон без органических наполнителей класса В20 и выше.

Кровля

Наилучшей кровлей будет та, что выглядит красиво, защищает от дождя и снега, обеспечивает теплоизоляцию и вдобавок прочная и лёгкая. Таким образом, одним из оптимальных выборов, будет скатная кровля, покрытая, для примера, битумной черепицей.
Свесы у крыши отступают примерно на полметра от края внешних стен жилища. Дождевая вода отводится при помощи сточных труб и желобов в дренаж или ливнёвку.

Требования к отделке стен

Приступают к отделочным работам минимум через пару месяцев, некоторые рекомендуют выжидать до полугода, это позволяет материалу полностью просохнуть. Поверхность стен хорошо сцепляется со штукатуркой, отделочную плитку при необходимости закрепляют клеем. Из требований к отделке главное – обеспечение защиты от любой влаги, в т. ч. воды и пара.
Приятной особенностью материала будет тот факт, что отверстия для крепежа в нём сверлятся хорошо, а прочности хватает для надёжной фиксации мебели и бытового оборудования.

Изготовление опилкобетона

Как уже не раз отмечалось в статье, материал несложен в производстве. Большинство инструментов, которые понадобятся для изготовления блоков из стружки и цемента, стоят недорого, а некоторые, и вообще, можно сделать самостоятельно. Но для начала, стоит рассказать о растворе.

Состав опилкобетона

Для изготовления строительной смеси нужны: цемент, песок, известь и органический заполнитель в виде опилок. Получение 1 м3 готового материала пропорции опилкобетона будут следующим, в зависимости от требуемой марки:

  • Теплоизоляционный материал с маркой прочности М5: 50 кг цемента марки М400, 50 кг песка, 200 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 500 кг/м3;
  • Марка М10, пригодного для ограждающих так и для несущих стен подсобных построек: 100 кг цемента марки М400, 200 кг песка, 150 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 650 кг/м3;
  • для более прочного М15, применяемого как М10, но также пригодного для возведения одноэтажных жилых домов: 150 кг цемента марки М400, 350 кг песка, 100 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 800 кг/м3;
  • Конструкционный опилкобетон с маркой по прочности М25, подходящего для возведения несущих стен жилых построек высотой до трёх этажей: 200кг цемента марки М400, 500 кг песка, 50 кг гашёной извести, 200 кг опилок. Готовый продукт будет иметь плотность около 950 кг/м3.
  • Для ускорения затвердевания опилкобетона в смесь подмешивают нитрат кальция, жидкое стекло или сульфат амония. Другого эффекта на блоки из опилок эти присадки не имеют.

Требования к опилкам

При производстве опилкобетона используются мелкие древесные опилки, иногда стружку, тогда материал ещё называют стружкобетоном. В отличие от щепы установленного качества, применяемой при изготовлении арболита, опилки не оказывают армирующего эффекта на бетон. Это приводит к тому, что к сырью предъявляются меньшие требования. Фактически основным ограничителем выступает порода древесины. Лучшим выбором для получения опилкобетона будут сосна, ель, берёза и тополь, которые выделяют меньшее количество сахаров.

Перед приготовлением смеси опилки стоит подержать на улице, свалив навалом под открытым небом. Возможный дождь пойдёт только на пользу, ибо поможет смыть с деревянного сырья ненужные сахара. Кстати, получить ингредиент можно абсолютно бесплатно, договорившись забрать отходы на мебельном или другом деревообрабатывающем предприятии.

Другие варианты приготовления раствора

Гашёную известь в составе смеси можно заменить на глину, пропорции компонентов при этом не изменяются.
Ещё одна возможная замена – вяжущее вещество. В качестве альтернативы цементу выступает гипс. Чтобы приготовленный раствор не схватывался слишком быстро, в воду добавляют моющее средство. Опилкобетон, полученный таким образом, имеет скорость твердения в 4 – 5 раз выше и выходит несколько дороже по цене. При этом также повышается чувствительность материала к воде, и снижаются его прочностные характеристики.

В каком порядке смешивать ингредиенты?

Сначала разводят цемент в воде, затем в него подмешивают нужное количество опилок, песка и извести.
Находящиеся в ёмкости для приготовления раствора опилки смешиваются с известью, далее к ним добавляется цемент и песок, полученная смесь затворяется необходимым количеством воды.
Обе последовательности применяются на равных. Чтобы определить раствор, готовый к укладке в опалубку рукой берётся и сжимается небольшое его количество. Качественно выполненный материал сохраняет вмятины от пальцев руки, не растекается и не рассыпается, т. е. является однородной пластичной массой.

Самостоятельное изготовление опилкобетонных блоков

Полученный раствор укладывают в формы. Их можно сколотить из досок или купить готовые. Оптимально подойдёт оборудование для отливки шлакоблоков. В зависимости от наличного инструмента применяется метод ручной или механической трамбовки состава в форме. Для удаления пустот часто используются уплотняющие штыри. Снятие форм производится через 4–5 суток, после этого начинается процесс сушки, который занимает 2 – 3 месяца. Создавать их нужно заранее, чтобы опилкобетонные блоки успели высохнуть к началу монтажа стен.

В итоге опилкобетон оказывается достаточно интересным материалом, когда речь идёт о загородном малоэтажном строительстве. Здесь он имеет широкую область применения. Может быть как утеплителем, так и конструкционным материалов. Материал лёгок в использовании, понятен и экономичен.

Ксилолитовые полы

Ксилолит используется для устройства монолитных полов, чаще двухслойных, причем нижний слой , более тощего состава, обладая большей упругостью, предохраняет верхний слой от появления трещин. Толщина каждого слоя составляет 10 мм, а толщина однослойного пола составляет от 10 до 15 мм. Монолитные ксилолитовые полы устраивают только по выровненной бетонной подготовке марки не ниже 500. Рекомендуемые составы ксилолитовой смеси приведены в таблицу-2.

Таблица-2. Составы ксилолитовых смесей для устройства пола

Эластичные покрытия следует устраивать в помещениях, рассчитанных на длительное пребывание в них людей и незначительное движение, а жесткие устаивают в помещениях с интенсивным движением. Для расцветки пола в ксилолитовых смесях лицевого слоя покрытиядобавляют 3…4 % пигмента от суммарного объема магнезита и заполнителей. Содержание оксида магния в магнезиально-каустическом цементе должно быть не менее 75% а в каустическом доломите -не менее 25 %.

Содержание зерен крупнее 0,075 мм в этих материалах не должно превышать 25 % а зерен крупнее 0,3 мм-5%.Хлористый магний должен содержать MgCl2 не менее 45 %. Раствор затворителя получается посредством растворения в воде кристаллического хлористого магния. Опилки древесные применяемые для ксилолита используемые для монолитной укладки пола, должны быть получены из древесины хвойных пород. Влажность опилок должна быть не более 20 %, а крупность -не более 5 мм для нижнего слоя двухслойных покрытий и не более 2,5 мм для верхнего слоя двухслойных покрытий и для однослойных покрытий.

Минеральные пигменты ( красители) применяемые для ксилолита, должны быть сухими и мелко измельченными, однородного состава, стойкими к действию света, щелочей и соляной кислоты. Предел прочности ксилолита на растяжение при 28 -суточном сухом хранении должен быть не менее 3 МПа. Предел прочности на растяжении в возрасте 7 суток -не более 2 МПа. Указанные прочностные показатели ксилолита определяются при испытании образцов состава 1 : 2 для эластичных покрытий и состава 1 : 1,4 : 0,6 для жестких покрытий.

Подвижность ксилолитовой смеси должна соответствовать погружению стандартного конуса на 20…25 мм. Приготовление ксилолитовой смеси производится в специальных или обычных оцинкованных изнутри растворосмесителях. Материалы для смеси предварительно просеивают и перемешивают в сухом состоянии. Все соприкасающиеся с ксилолитовым покрытием металлические конструкции и детали должны быть защищены от действия хлористого магния окраской асфальтовым лаком или другими видами защиты.

Смесь укладывают в покрытие полосами ( участками) шириной не более 2,5 м, ограниченными рейками, служащие маяками в процессе укладки ксилолитовой смеси. Разравнивание ксилолитовой смеси производят правилом, передвигаемым по маячным рейкам. Уплотнение ксилолитовой смеси производят трамбовками массой от 3 до 5 кг. При укладке двухслойного пола верхний слой укладывают только после затвердения нижнего слоя ( примерно через 1…2 суток).

Особенности ксилолитовых полов

Ксилолитовый пол не терпит влаги, поэтому его применяют только в сухих помещениях, без возможных нарушений влажности. Причина в таком ограниченном применении это достаточно большой объем древесины в составе. Кроме этого, появились исследования о возможности использовать ксилолит в производстве мебели (пока только исследования).

Технология

Предварительно рекомендуется подготовить инструменты для изготовления блоков из опилкобетона своими руками. Рекомендуется запастись бетономешалкой, или техническим миксером. Также следует выделить пространство для просушивания готовых блоков и посыпать его опилками либо песком.

Далее следует придерживаться технологии изготовления:

  1. Заранее обработанные хлористым калием и высушенные опилки отсортировать, используя сито с ячейками 10х10 мм.
  2. Добавить все сухие составляющие (кроме опилок) в бетономешалку и размешать (либо воспольщоваться миксером).
  3. Добавить опилки и совершить несколько сухих прокручиваний.
  4. Добавить воду из расчета 15% на полностью сухие компоненты и 10%, если составляющие немного влажные.
  5. Размешивать до консистенции густой сметаны. При сжатии кома материала, на нём должны остаться отпечатки пальцев без выступающей воды.
  6. Разлить раствор в специальные формы и утрамбовать, чтобы воспрепятствовать появлению пустых, наполненных воздухом участков.

Форму также можно изготовить самостоятельно, сбив доски размером 20х20х40. Их внутренняя поверхность покрывается сталью или завешивается пластиком. Так, материал не будет прилипать и будет легко извлекаться, а жидкость из раствора не будет уходить в дерево.

Понять, готовы ли блоки можно ножом – проведя острой частью по поверхности, слудует изучить след. На застывшей массе останется неглубокая царапина. На полное высыхание уйдет до 90 дней.

Для равномерной просушки рекомендуется расположить блоки на ветру, обязательно укрывая их от дождя в непогоду.

Заливка монолита

Пропорции опилкобетона для монолита зависят только от необходимой прочности и количества материала. По технологии его изготовление не отличается от производства блоков.

Перед заливкой необходимо постелить 2-3 слоя рубероида поверх фундамента. Далее, если цоколь низкий, выполняется кладка в 2-3 ряда и монтируется опалубка. Для этого можно использовать стальные листы, влогостойкую фанеру или пилометериалы. Деревянная опалубка должна быть покрыта изнутри полиэтиленом. Она выставляется на высоту 40-80 см.

После чего в выставленные рамки заливается смесь и оставляется на 2-3 дня. После высыхания, необходимо переставить опалубку и залить новый слой. Опалубку рекомендуется заливать за 1 день, чтобы обеспечить равномерное высыхание.

Для устойчивости опалубка фиксируется стойками, а внутри располагаются арматурные пруты на расстоянии 25-30 см друг от друга. Также внутри формируется сетка, которая получается из пересечения горизонтальных прутьев.

Отзывы

На интернет-форумах по строительству можно встретить отзывы строителей и владельцев жилья из опилкобетона:

  • Олег из г. Курска более 20 лет живет в доме из опилкобетона, однако утверждает, что конструкция «на ладан дышит», что вызвано высокой влаговпитываемостью блоков. Это сказывается и на состоянии комнат и стены. Они постоянно мокрые или влажные, на них заводятся насекомые. Олег жалеет, что при возведении не построил более высокий фундамент.
  • Алексей из г. Ярославля самостоятельно построил баню из опилкобетонных блоков и за 5 лет эксплуатации не заметил существенных недостатков. В его случае, проблема влаги была решена нанесением гидроизоляционного слоя с обеих сторон стены.
  • Михаил из г. Владивостока опилкобетонные блоки приобрел в магазине и своими руками построил из них сарай. Спустя 2 года от стены стали отваливаться куски.
  • Анатолию из Воркуты самостоятельное изготовление блоков не удалось, однако дом из блоков, приготовленных строителями его удовлетворил.

Недостатки

Несмотря на большое количество плюсов, опилкобетону присущи существенные минусы, которые обязательно учитывать перед началом строительства:

  • небольшое количество сохраняемого тепла;
  • непрочность (при низкой плотности);
  • способность впитывать большое количество влаги, что делает здания, построенные из опилкобетона сырыми;
  • невысокая устойчивость к морозу (от 25 до 50F).

Учитывая все перечисленные недостатки, не рекомендуется использовать опилкобетон для строительства жилых помещений. Однако он отлично подойдёт для возведения хозяйственных построек: гаража, сарая, беседки, бани.

Размеры блоков из арболита

Наиболее востребованная у потребителя продукция имеет габариты:

  • 500 x З00 x 200 мм;
  • 500 x 250 x 200 мм;
  • 500 x 250 x 150 мм;
  • 500 x 250 x З00 мм;
  • 600 х 300 х 200 мм.

Стеновые блоки также могут иметь размеры 400 х 300 х 200, 400 х 250 х 350 и 400 х 400 х 200 мм, а перегородочные — 300 х 150 х 200 и 500 х 150 х 250 мм.

Стеновые и перегородочные блоки

Преимущества и недостатки арболитовых блоков

Технология изготовления и состав материала наделяет его многими полезными для строительства качествами.

  1. Экологическая безопасность для потребителя (блоки не выделяют в атмосферу вредных человеку и животным веществ).
  2. Низкая теплопроводность (ниже, чем у изделий из других видов бетона, за исключением некоторых разновидностей пенобетона).
  3. Отличная звукоизоляция (превышает аналогичный параметр обычного кирпича в 4 раза).
  4. Негорючесть.
  5. Достойная морозостойкость.
  6. Достаточная прочность, которую гарантирует крепко сцепленная между собой щепа.
  7. Небольшой вес материала, облегчающий процесс укладки и снижающий нагрузки на фундамент.
  8. Небольшая усадка (до 0,5%).
  9. Легкость обработки, позволяющая обрезать изделия и устанавливать в них крепеж.
  10. Стойкость к образованию трещин под воздействием нагрузки.
  11. Отсутствие необходимости в использовании штукатурной сетки при отделке стен из блоков.

Преимущества блоков

Однако необходимо учитывать и некоторые недостатки арболитовых блоков:

  • высокое влагопоглощение (до 85%), с чем приходится бороться при помощи гидроизоляции;
  • плохую геометрию, что требует увеличения расхода кладочного раствора и приводит к потерям тепла;
  • высокую стоимость готовых изделий;
  • не слишком эстетичный внешний вид материала, требующий обязательной отделки;
  • при кладке в полости, являющиеся теплоизоляторами, попадает значительная часть раствора (но при этом конструкция становится крепче).

Перед приобретением продукции необходимо проверять документацию, иначе есть возможность нарваться на изделия, изготовленные «кустарным способом», что часто привозит к снижению их качества.

Геометрия таких блоков оставляет желать лучшего

Как правило, проблемы с геометрией вызваны распалубкой блоков сразу после прессования. Упругая смесь расширяется, в результате чего отклонение в размерах может составлять до 2 см.

Ряд недостатков устраняется в новом виде продукции — арболитовом блоке с наружным слоем из пенобетона. При этом в качестве пенообразователя должно использоваться вещество на органической основе, чтобы сохранить экологическую безопасность изделий.

Блок арболитовый поризованный

Изготовление блоков своими руками

Блоки можно произвести и самостоятельно. Однако при этом следует быть готовыми, что результат не всегда оправдывает ожидания. При ручной трамбовке сложно добиться необходимой прочности материала.

Изготовленные вручную блоки

Самое главное при изготовлении блоков своими руками — запастись органическим наполнителем. Удобно, когда есть возможность договориться о его поставке на деревообрабатывающем предприятии. Устанавливать дробилку в своем хозяйстве для производства небольшого количества изделий не слишком оправдано.

Для рабочего процесса понадобится бетономешалка и разъемные формы.

Разъемная форма

Лучше, если они будут металлическими. Деревянные конструкции рекомендуется изнутри обложить линолеумом. Так будет проще извлекать готовые изделия.

Видео — Форма для приготовления блоков арболита

Технология производства блоков не отличается сложностью.

Шаг 1. Подготавливается наполнитель. Он должен быть очищен от инородных включений.

Шаг 2. Наполнитель загружается в бетономешалку, агрегат включается.

Шаг 4. В работающий миксер заливается вода, перемешанная с хлористым кальцием, вводятся добавки. Щепа должна равномерно пропитаться водой и стать темной.

Шаг 5. Добавляется цемент. Пропорции компонентов (по массе): 1 часть воды, 6 частей щепы и 1 часть цемента. Хлористого кальция нужно 2% от массы цемента. Перемешанная до однородного состояния (не должно остаться щепы, не покрытой цементом) масса должна быть рассыпчатой, но пластичной.

Видео — Замес арболита

Шаг 6. Масса выгружается из смесителя.

Приготовленная в бетономешалке однородная смесь

Шаг 7. Для производства блоков используются металлические формы, съемное дно которых покрывается пленкой, чтобы бетон не прилипал к основанию. Удобнее, когда матрицы можно разбирать. Так проще вынимать блок.

Дно закрыто пленкой для получения блоков с более качественной поверхностью

Шаг 8. Смесь послойно засыпается в форму. Каждый слой тщательно трамбуется.

Послойное заполнение формы и дальнейшая трамбовка Форма накрыта крышкой Трамбовка под собственным весом

Шаг 9. На следующий день блок извлекается и отправляется сушиться. При этом изделие следует накрыть полиэтиленом.

Извлеченный из формы блок Сушка изделий производится на дощатом настиле под пленкой