Как изготовить забор из шифера своими руками – подготовка, расчёт и пошаговая технология постройки

Асбоцементный шифер для ограждения участка используется не часто. Плохую рекламу ему сослужила привычка использования по «остаточному принципу». Многие владельцы дач ставят на заборы старый кровельный шифер, покрытый мхом и дырками от гвоздей. Их соседи, глядя на его непрезентабельный вид, выбирают другие варианты оград.

Если же подойти к делу грамотно, не пытаясь сэкономить на заборе за счет отжившей свой век крыши, то шифер может успешно конкурировать с другими видами листовых материалов.

Мы поставили целью этой статьи рассмотреть преимущества, особенности и примеры заборов из шифера. Надеемся, что после знакомства с ними, многие читатели изменят свое отношение к этому материалу.

Шиферный забор. Достоинств больше, чем недостатков

Итак, чем же хорош забор, построенный из плоского или волнистого шифера?

  • Во-первых, такое ограждение долговечно и неприхотливо в уходе. Срок службы качественного шифера измеряется десятилетиями. При этом он не гниет, не ржавеет, не разрушается под действием мороза и жары.
  • Во-вторых, цена шиферного забора невелика.
  • В-третьих, монтаж данного материала достаточно прост и не занимает много времени.
  • В-четвертых, при творческом подходе внешний вид шиферного ограждения не уступает более дорогим материалам (камень, древесина, поликарбонат, металл).

Единственный серьезный недостаток асбоцементного шифера – относительная хрупкость. От сильного точечного удара он лопается. Восстановить поврежденный лист можно или путем использования стальных пластин-накладок (плоский шифер) или заменой (волнистый).

Выбор вариантов асбоцементного шифера для забора не слишком велик. Тот, кто хочет сэкономить, покупает стандартный материал с размером листа 1,75х1,125 м (8 волн) или 1,75х0,98 (7 волн).

В номенклатуре плоского шифера, используемого для ограждений, наибольшим спросом пользуются листы размером 1,0х1,5 м; 2,0х1,5 м; и 3,0х1,5 м.

Примеры заборов из шифера

Решая, из какого шифера лучше построить забор, нужно ознакомиться с существующими вариантами его монтажа и декорирования.

Волнистый шифер чаще всего ставят на горизонтальные прогоны из профильной трубы, деревянного бруска или комбинации «стальной уголок + деревянная рейка». Прогоны фиксируют на стальные (реже асбоцементные) столбики, бетонируемые в грунте или ленточном фундаменте. Для крепления прогонов (лаг) к стойкам используют металлические шпильки, саморезы или сварку.

Самый простой вариант – забор из волнового шифера, закрепленного на деревянной доске к металлическим трубам

Для установки волнового шифера можно использовать стальные водопроводные трубы, крепя их к столбикам из асбоцементных труб

Плоский шифер монтируют двумя способами:

  • На горизонтальных прогонах из профильной трубы.
  • В рамках из стального уголка.

Первый способ установки ничем не отличается от монтажа волнового шифера.

Плоский шифер закреплен на горизонтальных прогонах. В нижней части забора оставлен просвет для вентиляции, закрытый стальной сеткой

Вариант крепления в рамке более надежен. Уголок создает обрамление, защищающее края листа от сколов. Использование рамки позволяет отказаться от сверления в шифере отверстий, ослабляющих лист. Рамка на сварке крепится к столбику. После этого в нее вставляется лист и фиксируется от выпадения короткими стальными пластинками, привариваемыми к уголку.

Крепление плоского шифера пластиной с обратной стороны рамки

Внешний вид забора из плоского шифера с обрамлением из уголка и полос

На данном фото мы видим еще один вариант монтажа шифера. Здесь не используется рамка из уголка. Листы с помощью шпилек крепятся непосредственно к столбикам. Снизу и по верхнему срезу забора пущен уголок. Стыки листов прикрыты стальной полосой, приваренной к уголку.

Нужно отметить еще один, не самый удачный, способ установки плоского шифера на забор – использование крепежных пластин-проушин. Отверстия в краях листа и установка тяжелого шифера на 4 точки увеличивают риск сколов.

Монтаж шифера на проушины – ненадежный вариант

С монтажом все понятно, а где обещанная красота? – спросит читатель. Действительно, пора перейти от технической стороны к эстетической. Сделать забор из волнового шифера привлекательным и нескучным нетрудно. Для этого достаточно купить цветной материал.

Цветной волновой шифер – самый простой способ украсить забор

Однотонное ограждение нравится не всем. Поэтому мы рекомендуем приобрести шифер разных цветов и закрепить его на заборе, как на палитре художника.

Неплохой вариант – покрасить шифер с помощью специальных красок. Их можно использовать не только для сплошного колерования. Очень красиво смотрится ограждение, на секциях которого нарисован орнамент или пейзаж.

Плоский асбоцементный шифер – «холст» художника, ждущий своего мастера

Если в семье есть маленькие дети, невзрачный забор можно покрасить нарисовав сказочных персонажей. Такое украшение безусловно порадует малышей и создаст уютную атмосферу.

Шифер хорошо комбинируется с камнем. Можно встретить оригинальные виды ограждений, в которых удачно совмещены эти два материала.

Кроме асбоцементного, для заборов активно используется пластиковый и металлический шифер. Пластик позволяет построить легкое светопроницаемое ограждение.

Забор из пластикового шифера красив и прозрачен

Металлический шифер – всем хорошо знакомый профнастил. В отличие от асбоцементных листов он не ограничен размерным стандартом. Это позволяет возводить из него заборы любой высоты. Способы крепления пластика и металла на забор аналогичны технологии монтажа шифера из асбоцемента.

Стоит ли делать забор из шифера?

На этой оптимистичной ноте подведём итоги. Оказывается, и в тяжёлых экономических условиях можно продвигать строительство вперёд. Немного информации, чуть-чуть смекалки и пройден очередной жизненный этап. Это совсем не означает что нужно лепить как попало из того что упало. Всё нужно делать с умом, чтоб после не сожалеть о времени и усилиях, затраченных впустую.

Наши предки использовали много интересных технологий, применяя их к глине, камню, древесине. А инструкция: как сделать забор из шифера своими руками родом из СССР. Это не призыв вернуться в каменный век, а подгонка к современной реальности. Просто в эпоху перемен для многих это настоящее спасение.

Основа для забора

После выбора вида шифера, следует определить вариант его установки. Чтобы забор получился устойчивым и долго прослужил, важно качественно смонтировать основание. При разработке схемы монтажа учитывается структура, вес материала. Листы шифера могут крепиться на ленточный фундамент с вмонтированными опорами или установленные на определенном расстоянии друг от друга столбики с обрешеткой, без общего бетонного пояса.

Асбестобетонные листы желательно устанавливать на залитый ленточный фундамент. Металлический шифер монтируется любым из приведенных способов. Самый массивный и тяжелый лист имеет плоский шифер. Если Вы выбрали такой материал в качестве ограждения, установите его на основу из бетона с дополнительным креплением каждого листа в раму из металлического уголка. Если отдельно стоящие опорные столбы достаточно массивные и установлены на большую глубину, можно обойтись без ленточного фундамента. Плоские шиферные листы можно крепить и на грунт с креплением на металлических, бетонных, асбестоцементных столбах.

Опоры без фундамента

При строительстве забора из легкого шифера начать следует с установки столбов. Они станут каркасом будущей конструкции. Установка опор происходит быстрее и проще, чем ленточного фундамента. Начинается монтаж с разметки будущей конструкции. Для этого растягивают веревку от точки привязки по длине всего забора в одну или обе стороны. По веревке отмеряют расстояние между опорами и размечают их расположение по периметру с шагом около трех метров. Отмечаются отверстия для столбов вбиванием отрезка арматуры или колышков.

Затем следует пробурить и углубить отверстия. Их глубина должна быть 0,5-1 метр, ширина – больше диаметра опоры в 2-2,5 раза. Трубы должны иметь одинаковую длину. В отличие от установки ограждения на фундамент отдельно стоящие опоры не имеют опорных стенок для обеспечения жесткой вертикальности. Столбы усиливаются за счет арматурных отрезков, приваренных накрест внизу основания. Часть трубы, которая будет находиться под землей, обрабатывается антикоррозийным веществом, расплавленным битумом с добавлением растворителя.

В строительных магазинах можно приобрести готовые опорные столбики – квадратные или круглые, с небольшим сечением. В качестве опор Вы можете использовать асбестобетонные трубы большого диаметра (150-200мм). Такие основания не требует монтажа дополнительных распорок, устойчиво стоят сами по себе. Перед установкой трубы из асбестобетона на дно ямы засыпается щебень, песок, утрамбовывается. После установки опоры вокруг нее засыпаются камни, сверху заливается раствор. Чтобы в бетоне не появились пустоты,а раствор равномерно заполнил ямы, заливку следует проткнуть в нескольких местах острым прутом.

После заливки не забудьте проверить вертикальность конструкции. Чтобы хорошо схватился и застыл бетон, основания для будущего ограждения оставляют в покое на 8-10 дней.

Жесткость конструкции придают закрепленные между опорами горизонтальные лаги в количестве 2-3 штук. Они же станут опорой для крепления шиферного полотна. Для лаг подойдет металлический уголок, квадратная труба. Внутрь уголка следует вложить и закрепить деревянный брусок, на который в дальнейшем прикручивается лист шифера. На круглые трубы – опоры привариваются ушки из металла с отверстиями для крепления горизонтальных лаг.

Столбы с ленточным фундаментом

Такой фундамент – это железобетонная полоса, углубленная в землю и возвышающаяся на определенную высоту. Ширина, глубина основы зависит от используемого шифера. Чем больше вес листа, тем глубже и шире должен быть фундамент. Если Вы монтируете забор из листов плоского тяжелого шифера, ленточное основание и столбы потребуется основательно углубить и закрепить. Для металлического или облегченного асбестобетонного материала основание может быть не слишком широким.

Работы по установке ленточного фундамента начинаются с определения линии ограждения, нанесения разметки. По линии роется траншея для заливки бетона, бурятся отверстия. Затем в яму засыпается дренажный, гидроизоляционный слой, устанавливаются столбики, на которые крепятся лаги.

В частном доме территория размечается по схеме в кадастровом паспорте участка. Начинать следует с угла будущего ограждения, используя для обозначения периметра веревку, деревянные или металлические колышки. От начальной точки рекомендуется натягивать сразу две тонкие веревки по ширине будущего основания. От точности расчетов и нанесения разметки зависит ровное положение фундамента, соответственно всей конструкции.

Линию разметки можно дополнительно обозначить, насыпав под натянутыми веревками известь.

Рекомендованная глубина траншеи для фундамента – 30-40 см. После ее выкапывания, буром вручную требуется просверлить углубления для опорных столбиков глубиной до 1 м. Расстояние между опорами не должно быть более 2,5 м. Если ширина больше, потребуется бурение отверстий для бетонного усилителя, что придаст нужную жесткость конструкции. Диаметр ямок рекомендуется сделать на 10-12 см больше сечения столбиков. Для крепления асбестобетонного листа опоры должны быть установлены на ширину 2-3 полотен, если листы крепятся внахлест на 2-3 горизонтальных лагах.

Заливка фундамента происходит следующим образом:

  • в траншею засыпается песок слоем 10-15 см, щебенка 8-10 см;
  • насыпанные материалы хорошо уплотняются;
  • в углубления вставляются опорные столбы, выравниваются по уровню;
  • опоры закрепляются раствором из бетона и гравия.

Залитый раствор следует оставить минимум на сутки для схватывания. В качестве распорок между столбиками и стенками вклиниваются необходимого размера камни.

После высыхания раствора опоры связывают на равном расстоянии друг от друга горизонтальными лагами. Для волнистого шифера из асбестобетона можно использовать деревянные бруски. Крепкие лаги из стального проката (прямоугольная труба или уголок) подойдут для плоского асбестобетонного и металлического шифера.

Арматурные прутья в конструкции фундамента крепятся между собой проволочной скруткой. Пояс армирования следует разместить на глубине 30 см от поверхности будущего фундамента. По периметру траншеи устанавливается опалубка из досок или плоского шифера необходимой высоты. В последнем случае шифер посте завершения монтажа можно не снимать. Он будет служить дополнительным декором, особенно, если его покрасить.

Высота надземной части фундамента должна составлять 20-50 см. После установки опалубки, в нее за один прием заливается раствор цемента. Если растянуть процесс заливки на несколько заходов, между слоями бетона появятся зазоры. В них будет скапливаться влага, которая при замерзании расширится и может повредить монолитную ленту. Ленточный фундамент готов. Раствор сверху выравнивается и остается до полного высыхания 8-10 дней.

Основа забора

Сделаем разметку. Вес у шифера сравнительно большой, поэтому и основание для него требуется серьёзное. Чтоб не устраивать «могучий» ленточный фундамент по земле, дешевле закопать столбы ниже глубины промерзания грунта. Самые долговечные столбы для грунта – бетонные, поэтому размечаем и бурим под них так называемые «лунки» глубиной 1.5-2 м.

Основой для забора традиционно будут металлические трубы. Начнём с угловых столбов:

  • Бурим лунку и расширяем её дно – увеличиваем площадь опоры. Не спеша, понимая важность операции окучником всё делается на «раз-два».
  • Свёрнутым рубероидом в яме устраиваем гидроизоляцию будущей сваи.
  • Укладываем бетон до уровня земли, устраиваем оголовок, чтоб свая «торчала» над землёй.
  • Устанавливаем столб вертикально, вглубь на 0.5 м, бетоним до конца.
  • От угловых столбов по шнурке размечаем промежуточные, и делаем их точно так же.

Сама по себе ситуация – забор из шифера, предполагает «эконом вариант».

Однако, не исключается развитие событий, что когда-то его сменит профнастил. Поэтому будет совсем нелишним ознакомиться со статьёй «Забор из профлиста своими руками”. В ней ещё более подробная, пошаговая инструкция подсчёта материалов, разметки, устройства столбов и возможных перспектив оформления. В частности – устройство бюджетного, но надёжного ростверка.

Особенности самостоятельной установки забора из шифера

Как мы сказали в начале статьи, сделать шиферный забор своими руками несложно.

Подготовительные операции включают в себя:

  • Копку или бурение ям под столбики. Их глубина зависит от высоты забора, вида грунта, силы господствующего в данной местности ветра и может составлять от 60 см до 1 метра. Размер ям в плане должен быть на 20-30 см больше сечения столбиков для качественного уплотнения бетона.
  • Бетонирование стоек в ямах. Начинают эту работу с установки угловых столбов. Тщательно выровняв их по уровню и отвесу, заливают бетонную смесь. После ее схватывания между стойками натягивают шнур и по нему ставят рядовые столбики.
  • Следующий этап – монтаж прогонов. Их можно фиксировать к наружной плоскости столбиков или пустить заподлицо с ней. Крепление выполняют саморезами или с использованием сварки.

Как не следует ставить шифер?

Несмотря на простоту установки, на практике встречается немало ошибок и курьезных ситуаций. Несколько из них мы рассмотрим. Прогоны для монтажа тяжелого шифера должны быть жесткими и прочными. Несмотря на это требование, некоторые владельцы участков умудряются использовать для этих целей тонкий гипсокартонный профиль.

Полагая, что слабость профиля можно компенсировать большим количеством отверстий для крепления, они ослабляют прочность листа.

Гипсокартонный профиль для шиферного забора не подходит!

Вторая типичная ошибка – крепление шифера не в верхней жесткой части «волны», а в нижней, самой ломкой. Для наглядности мы приводим схему правильного крепления листа к каркасу забора. Она взята из технологии монтажа крыш.

Из рисунка видно, что саморез или гвоздь, которым шифер притягивается к прогону, должен иметь резиновую прокладку для исключения жесткого точечного давления металла на хрупкий лист.